Томат "Медвежий след"

Томат "Медвежий след" (Сибирская серия).
Раннеспелый, сверхурожайный сорт для открытого и закрытого грунта.
Плоды красные, плоскоокруглые, ребристые, массой 300-500 г, мясистые, сочные, невероятно сладкие и ароматные.
Ценность сорта: высокая урожайность, отличные вкусовые качества, крупноплодность, комплексная устойчивость к болезням, хорошая завязываемость плодов при неблагоприятных погодных условиях.
АГРОТЕХНИКА.
Томаты выращивают рассадным способом. Перед посевом семена обеззараживают в растворе марганцовокислого калия, промывают чистой водой, замачивают. Глубина заделки семян не более 0,5 см. При температуре +18+25°С всходы появляются через 5-6 суток. В фазе 1-2 настоящих листьев проводят пикировку. Дальнейший уход заключается в подкормках минеральными удобрениями, поливах, рыхлении почвы, закаливании. В грунт рассаду высаживают в конце мая начале июня, когда минует угроза заморозков, в фазе цветения первой кисти. Возраст растений 60-65 суток. В каждую лунку при посадке вносят горсть перегноя и проводят обильную влагозарядку. В течение лета необходимы нечастые, но обильные поливы и подкормки.

* Уход за помидорами.
Поливают помидоры регулярно (если дождей нет) — раз в неделю обильно. Междурядья после полива рыхлят.
При нерегулярном поливе, особенно в сухую погоду, плоды заболевают вершинной гнилью и растрескиваются.
Подкармливать начинают не раньше чем через десять дней после высадки рассады. В первую дают раствор коровяка (ведро коровяка на десять вёдер воды), а лучше раствор куриного помёта (1/2 ведра на такое же количество воды). После подкормки растения окучивают — низкорослые сорта сплошным гребнем, высокорослые — каждое растение в отдельности. Окучивание вызовет рост дополнительных корней, усилит питание, а это предохранит завязи от опадения. Последующие подкормки проводят (в зависимости от состояния растений) раз в десять дней полным минеральным удобрением (60 г огородной удобрительной смеси) или по 10 г мочевины и хлористого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды.
У кого имеется сернокислый калий, замените им хлористый в том же количестве. Можно использовать и комплексное удобрение с микроэлементами (40 г на 10 л воды). До цветения под растение вносят по 1 л подкормки, в дальнейшем по 2 л. Подкормки нужно совмещать с поливом.
Если заметили, что листья на растениях скручиваются, то временно  исключите из подкормки суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрении увеличьте до 30 г на 10 л воды. Можно полить растения и борной кислотой или бурой (2 г на 10 л воды), по пол–литра под растение.
При отсутствии минеральных удобрений подкармливайте растения раствором коровяка или птичьего помёта, разбавленным соответственно в восемь–десять раз водой. В это же время в бороздки вокруг растений хорошо внести древесную золу, по полстакана под растение. Если ботва у растений большая, а цветение и завязывание плодов затянулись - полностью исключите из подкормок азотные удобрения (как органические, так и минеральные). При излишнем количестве азота растения «жируют», что задерживает завязывание и вызревание плодов, кроме того, в них накапливаются нитраты.
Как ускорить созревание ?
Этот вопрос особенно интересует огородников, так как каждому хочется, чтобы все завязавшиеся плоды вызрели на кусте. Для этого растения прежде всего нужно правильно формировать.
Помидоры обладают способностью сильно ветвиться, из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег — пасынок. Удаление этих побегов называют пасынкованием. Если растение не пасынковать, то на нём образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и значительно увеличивает урожай в первые сборы.
Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля. При одностебельной форме на основном стебле удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной — удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью; при трехстебельной — кроме пасынка, под первой цветочной кистью оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный побег.
Пасынковать растения нужно систематически, чтобы пасынки были длиной не более 4–5 см; удалять их лучше ножницами, оставляя «пенёчек» длиной 1 см, что не позволит быстро образоваться на этом месте новому побегу. Кроме пасынкования, применяют и другие приёмы, ускоряющие завязывание и вызревание плодов, например - внекорневую подкормку суперфосфатом.
Растения в начале цветения первой кисти опрыскивают 0,5%–ной вытяжкой суперфосфата (50 г на 10 л воды). Вытяжку из суперфосфата готовят за сутки до использования. Нужное количество его заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают.
Другие приёмы.  
Прищипка — это удаление верхушек у плодоносящих побегов. Её проводят, чтобы ограничить рост растения, что ускорит формирование и вызревание завязавшихся плодов. Прищипку в зависимости от зоны, сорта и погоды проводят над второй, третьей и четвёртой кистями. Особое значение она имеет у высокорослых, более позднеспелых сортов.
Одновременно с прищипкой удаляют все цветочные кисти, на которых плоды всё равно не успеют сформироваться. Поворачивание плодов к солнцу значительно ускоряет созревание сформировавшихся плодов. Это относится главным образом к низкорослым сортам. При этом сухие и жёлтые листья нужно удалить, а под кисти с плодами подставить деревянные распорочки — рогатки или уложить кисти на стебель, чтобы плоды освещались солнцем и не лежали на земле. Сквозной продольный разрез стебля также ускоряет вызревание плодов. Его делают длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку (толщиной 0,5 см, шириной 2 см), поворачивают её на широкую сторону, чтобы стенки стебля раздвинулись. Ограничение поступления в растение пищи и влаги ускорит вызревание плодов. Для этого нижнюю часть стебля захватывают обеими руками и осторожно подтягивают растение вверх. При надорванных корнях питание ограничится, что также ускорит созревание плодов. Важно не провести оба последних приёма преждевременно, так как при этом будет много мелких плодов, не закончивших рост, что снизит урожай.
Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми (и даже зелёными или начинающими белеть) и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай.
Дозаривание проводят в хорошо проветриваемом помещении при +20+25°С (при +12°С дозаривание значительно замедляется, при десяти и ниже - много плодов загнивает).
Плоды укладывают на полки, этажерки, в ящики не более чем в два–три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелёными плодами кладут несколько штук красных. Зрелые плоды выделяют газ этилен, что ускоряет созревание плодов.
Если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих плодов, ящики просматривают ежедневно и выбирают из них красные плоды.

* Tomatite hooldus. 
Tomateid kastetakse regulaarselt (kui ei saja vihma). Üks kord nädalas ja tugevalt. Peale kastmist kobestatakse. Regulaarsel kastmisel eriti kuiva ilmadega võivad viljad haigestuda viljatipumädanikku ja lõheneda. Pealtväetamist alustatakse 10 päeva peale väljaistutamist. Esiteks antakse virtsa 1 ämbritäis 10 ämbri vee kohta aga parem on linnusõnniku leotis (1/2 ämbritäit 10 ämbri vee kohta).
Peale väetamist taimed mullatakse, madalad taimed ühtlaselt, kõrged iga üks eraldi. Muldamine soodustab lisajuurte tekkimist, soodustab toitainete omastamist ja see hoiab ära õite varisemise.
Järgmised pealtväetamised tehakse (olenevalt taimede seisukorrast) iga 10 päeva tagant täisväetisega (60 g täisväetist) või 10 g virtsa ja 40 g superfosfaati 10 liitri vee kohta. Soovitav on anda kloorivaba kaaliväetist. Võib kasutada kompleksväetist koos mikroelementidega (40 g/10 liitrile veele).
Enne õitsemist antakse väetislahu 1 liiter taime kohta,hiljem 2 liitrit.
Pealtväetamine ühenda takse kastmisega. Kui te märkate et taimelehed keerduvad ärge andke superfosfaati vaid suurendage lämmastiku ja kaaliumi hulka 30 g-ni 10 liitri vee kohta. Võib kasta ka boorhappe lahusega (2 g/10 liitrile veele)pool liitrit taime kohta.
Kui mineraalväetist pole kastke taimi virtsaveega või linnusõnniku leotisega lahustades umbes 8-10 kordse veega. Sel ajal on hea taimedele anda kõdu umbes pool klaasi taime kohta.
Kui taim on jõuline aga õisi ja vilju vähe ärge andke enam lämmastikku. Lämmastiku üleküllusega muutuvad taimed võimsaks kuid õisi ja vilju tuleb vähe ja kogunevad nitraadid.
Kuidas kiirendada valmimist ?
See huvitab igat aiapidajat kuna tahame et kõik viljad valmiksid.Selleks tuleb taim õieti kujundada.
Tomatil on omadus anda palju külgvõrseid.Kui neid ei eemaldata moodustub igal omakorda õieraage. Mida rohkem neid on seda aeglasemalt valmivad viljad. Võrsete eemaldamine ei kiirenda mitte ainult viljade valmimist vaid suurendab saaki peavarrel. Võsutamisel jäetakse taimele 1-3 võrset. Üheharulisel taimel eemaldatakse kõik külgvõrsed mis tekivad iga lehe kaenlas, kaheharulise puhul eemaldatakse kõik peale ühe mis jäetakse kasvama esimese õievarre alla, kolmeharulisel jäetakse lisaks veel üks kõige tugevam esimese õievarre kaenla alla. Võsutada tuleb taimi pidevalt et võsud ei kasvaks üle 4-5 sm pikaks; parem on neid eemaldada kääridega jättes alles 1 sm pikkuse võsu otsa mis ei lase seal kohe uut võsu tekkida.
Peale võsutamise kasutatakse ka muid meetodeid. Näiteks, ei anta juure kauda superfosfaati. Kui taimel hakkab õitsema esimene õievars pritsitakse taimi 0,5%-lise superfosfaadi lahusega (50 g /10 liitrile veele). Lahus valmistatakse 1 ööpäev enne pritsimist. Vajalik hulk tehakse valmis kuuma veega ja segatakse mitu korda läbi.
Taimede kärpimine - vilja kandvate taimede võrsetel näpistatakse ladvad tagasi. Seda tehakse taime kasvu pidurdamiseks, et kiirendada olemasolevate viljade valmimist.
Kärpimist tehakse olenevalt regioonist, sordist ja ilmastikust teise, kolmanda või neljanda õievarre järel. Tõhus on ta kõrgekasvuliste hiliste sortide puhul. Üheaegselt latvade eemaldamisega eemaldatakse ka kõik õievarred kuna seal ei jõua viljad moodustuda. Viljade pööramine päikese poole kiirendab nende valmimist. See soovitus on madalakasvulistele sortidele.
Kuivanud ja kollased lehed tuleb eemaldada aga raskete viljakobarate alla tuleb panna toed, et viljad näeksid päikest ja ei lebaks mullal. Taime varre sisse võib teha 5-6 sm pikkuse lõhe 12 sm kõrgusel mullapinnast, sinna torgatakse 0,5-2 sm jämedune pulgake vahele. Taim saab nii mullast toitu ja vett vähem ja see kiirendab viljade valmimist. Taime võib ka kergelt mullast välja kergitada,osa juuri katkeb ja taim saab vähem toitu. Neid kahte moodust ei tohi teha samaaegselt, tekib palju väikseid vilju ja saak langeb.
Kõige kasulikum on taimelt vilju ära korjata roosade või isegi rohelistena ja asetada nad järel valmima.See soodustab järgnevate viljade valmimist ja suurendab saaki. Järelvalmimisel hoitakse t* +20+25°C (alla +12°C valmimine aeglustub). Viljad laotakse riiulile või kasti 2-3 kihina.
Et rohelised viljad valmiksid kastis kiiremini pannakse nende vahele mõned punased. Kui valmimist on vaja pidurdada kontrollitakse kaste iga päev ja võetakse punased sealt kohe ära.